Insidan av friggeboden

El och värme

1. Om du känner dig manad att dra kabelrör och kablar, gör det. Som synes på bilderna är det inte nödvändigtvis mycket som skall dras. I vårt fall förberedde vi för:
   - En fasadlampa
   - En taklampa
   - Smart lampknapp för dessa, driven av Z-wave, för att koppla samman boden med huvudbostadens utebelysning
   - Ett uttag per bakre hörn
   - En friskluftsfläkt
   
   Lamporna och friskluftsfläkten monterade vi själva.
2. 
   
5. Elcentralen placerades i boden istället för garaget för enklare access.
6. 
   
7. Vi valde att inte fälla in några spotlights i taket för att spara takhöjd utan satte istället upp en Floalt från IKEA och en Modena från Bauhaus.
8. 
   
10. Fläkten är en Pax Calima, uppkopplingsbar via blåtand för att enkelt kunna ställa in fläkthastigheter och sensorer. Jag stängde av ljussensorn och drog ned hastigheten till minimum för att spara på värme men ändå ha kontinuerligt luftflöde.
11. 
    
13. För värme satte vi in 2 direktverkande Adax Neo Wifi på 1000W på vardera kortsida. Du kan beräkna hur många watt du behöver t ex här. Inställningarna valdes till isolering byggår 1960-1970 eftersom isoleringen i denna bod är väldigt sparsam, liknande de i äldre icke tilläggsisolerade hus. Nattetid sänks temperaturen till 10 grader, dagtid ligger temperaturen på 17 grader.
14. 
    

Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:

• - Satt spikläkt för väggarna och använt dossökare för att kunna använda minsta möjliga dosfräs. Det var inte möjligt med väggpaneler som behövde skjutas in i varandra så vissa hål blev för stora.
• - Borrat hål för elmatningen in i boden i förväg för att underlätta för elektrikern.
• - Satt eluttag i varje hörn.

Stäng

Bjälklag

1. Blindbottenskivorna läggs i först. Du kommer behöva såg ur hål för kabelrören och täta dessa. Jag använde åldersbeständig tejp.
2. 
   
3. Ovanpå blindbotten lades vindpapp som klämdes fast med skruvade reglar mått 25x25mm.
4. 
   
5. Golvbjälkarna är av tämligen klena dimensioner men skall bära upp över 600 kg statisk gymutrustning och klara av rörelse på det. Utspridningen av utrustningen ger såklart lägre tyngd per kvadratmeter men man märkte tydligt hur det sviktade lite om man gungade på spånskivan. Hur man bäst förstärker ett bjälklag tvista de lärde om men jag gick på enklare kortling.
   
   Utrymmet är ganska litet så det blev 90mm reglar som ligger mellan bärlinan/yttervägg och förskjutna drygt 10 cm meter mellan varje fack. I normala fall tror jag man förskjuter de diagonalt men iom att boden är så smal så kände jag att det inte spelade någon större roll. Finns ingen anledning att sätta en kortling ovanpå bärlinan t ex. De skruvlimmades med 2 skruvar på vardera sida. Efter detta så sviktade spånskivorna märkbart mindre så någon tillstyvande effekt hade det helt klart.
6. 
   

Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:

• - Byggt hela bjälklaget med större dimensioner och som nämnt tidigare, med 2 extra bärlinor under. Både för styvhetens skulle men också tjockare isolering.

Stäng

Golvisolering

1. Vi valde att ta med tilläggspaketet för isolering, framförallt för att få dokumentationen om hur man skulle isolera. Det var helt onödigt för någon dokumentation kom inte med alls. Vibostugan var istället behjälpliga och skickade detta på mail istället.
   
   Att lägga isolering är inte speciellt märkvärdigt, se till att ha en bra isoleringskniv och glöm inte munskyddet. Det är inte speciellt trevligt i näsan/halsen efter ett par timmar.
2. 
   
3. Försök att se till att passformen blir så bra som möjligt. Som synes på bilden så är isolering tilltryckt på vissa ställen.
4. 
   
5. Avsluta med att lägga ångspärr. Vi använde Triofols tjockaste varianten som var väldigt lättarbetad. Börja med att fästa den på mitten av kortsidan och sedan längs med bärlinan. Fäst sedan utåt långsidorna. Vi använde Rapid E-Tac för att spara tid. Skarven i mitten tejpades med åldersbeständig tejp. För att minska läckage vid klamrarna tejpades även alla dessa hål.
6. 
   

Om jag hade gjort om allt så hade jag:

• - Inte köpt tilläggspaketet.
• - Istället köpt isolering med bättre U-värde.

Stäng

Underlagsgolv

1. Underlagsgolvet på 21mm kändes rätt klent när man bara lyfter en längd. Den är såklart spontad och blir stabilare när den läggs men Träguiden anger att skruvlimmade spontade spånskivor ger det styvaste golvet. I mitt fall bedömde jag att styvheten borde räcka så jag la ändock vad jag hade.
2. 
   
3. Precis som med råsponten på taket, se till att mäta avståndet från hörnen ut till kanten på senast lagda bräda till och från så att variationen inte blir så stor att du får en ojämn glipa vid sista brädan.
4. 
   
5. Innan du lägger en bräda och börjar spika, kontrollera om den lägger sig över ett kvisthål i bjälken eller brädan så att du kan undvika böjda spikar och felpunkterad ångspärr. Du vill helst bara punktera ångspärren mot ett mothåll. Om du ser ett kvisthål i spikens väg, spika lite från sidan eller förborra.
6. 
   

Om jag hade gjort om allt utan att bry mig om takhöjden så hade jag:

• - Lagt skruvlimmade spånskivor under golvbrädorna eller bara bytt.

Stäng

Vägg och takisolering

1. Under detta moment behöver du tänka till lite för du får inget material för att kunna göra en komplett montering av tak eller vägg om du inte valt en större modell med det som tillval. Du saknar följande:
   
   - Panelstöd längs kortsidor tak eftersom takstolarna inte är i linje med väggmodulerna
   - Panelstöd längs långsidor tak främre vägg eftersom du behöver fästa panelen vid panelstöden om du som jag inte sätter spikläkt
   - Panelstöd längs golv eftersom golvet nu når upp över nedre regeln på väggmodulerna om du som jag inte sätter spikläkt
   - Isoleringsstöd vid taknock och takfot för att hindra att isoleringen rör på sig
   
   Jag valde att inte sätta spikläkt av samma anledning som att jag håller takhöjden så hög som möjligt, platsbesparing för gymutrustningen.
   
   Panelstöden längs kortsidorna löste jag genom att först sätta överbliven råspont från taket och utanpå det en 45x45mm regel. För att veta hur många råspont som behövdes, då det skiljde mellan vänster och höger sida använde jag bara ett vattenpass dikt an väggregeln och tumstock för att mäta avståndet till takstolen.
   
   Var noga med att räkna ut tjockleken på taket+spikläkt för taket som skall fästas i undre delen av regeln. Montera sedan regeln så att du har nog med utrymme på råsponten att sedan fästa väggpanelen. I mitt fall var detta 25+10+5mm (spikläkt, tak, rörelsefog mellan tak och vägg). Rimlig skruvmån för väggpanelen var 20mm så råsponten behövde alltså blottas 55mm under regeln. Glöm inte att regeln måste sitta i våg med närmsta takbjälke! Sätt isolering som synes på bilderna innan du skruvar dit råsponten.
2. 
   
5. Jag fick inte med några bilder på panelstöden i taknocken men det var enkla ~500mm 45x45mm reglar skruvade inuti panelstöden på lämplig höjd. Sätt dem inte för högt, t ex dikt an den övre panelstödsbrädan för då kan du få problem att få ditt sista takpanelsraden om du väljer att montera sådana.
   
   Isoleringsstoppen ordnade jag också med spillvirke. Vid takfoten använde jag pallvirke och vid nocken lade jag råspont ovanpå panelstödet. Dessa var anpassade utifrån hur mycket isolering jag skulle ha i taket. Medföljande takisolering var bara 95mm. Jag utökade detta till 165mm genom att lägga takbjälksskivan högst upp med pappen uppåt och ytterligare en 70mm skiva underst. Detta bibehöll en luftspalt på 50mm.
6. 
   
9. När detta är klart kan du börja fylla på med isolering. I byggbeskrivningen står det "beskär med x% övermått så håller sig skivorna kvar". Nja, inte direkt, och ännu mer gärna hoppar 70mm-skivorna ur. Jag satte upp smala remsor med vindpapp för att hålla dem kvar. Se till att inte trycka upp isoleringen för högt så att du täpper till luftspalten. Dra ned isoleringen igen vid behov.
10. 
    
12. Ångspärra som avslutning. Ta gärna hjälp med taket då isoleringen som hänger gör det något svårt att spänna I byggbeskrivningen står det "beskär med x% övermått så håller sig skivorna kvar". Nja, inte direkt, och ännu mer gärna hoppar 70mm-skivorna ur. Jag satte upp smala remsor med vindpapp för att hålla dem kvar. Se till att inte trycka upp isoleringen för högt så att du täpper till luftspalten. Dra ned isoleringen igen vid behov.
13. 
    
15. Väggarna ångspärras enkelt genom att fästa övre delen först och jobba nedåt. Längs golv och tak dras en sträng folielim för att täta ytterligare. Rör- och elgenomföring görs tät genom att skära ett hål över objektet runt 1-2 cm mindre i diameter. Plasten kläms sedan över röret.
    
    Kabelrören till elcentralen var svårare iom att det är så osymmetriskt. Jag la inte för mycket tid på att få det helt tätt men ett sätt är nog att snitta åt ett håll och för igenom kablarna. Skär sedan upp en kvadratisk bit ångspärr och snitta den åt andra hållet så att bakomliggande snitt blir övertäckt. När elektrikern har kopplat in all el kan man foga igen eventuella större hål bakom elcentralen.
    
    Avsluta med att tejpa alla skarvar, klammerhål och runt alla genomföringar. Min Tesa-tejp tog slut så jag köpte en billigare variant på Byggmax. Den var helt värdelös och hade släppt dagen efter på många ställen. Köpte istället denna för att korrigera problemställen och ta resten. Den var riktigt bra.
    
    Observera också de två extra reglarna runt eldosan på sista bilden. Detta är för elementfästena eftersom jag inte kom att sätta spikreglar. Ta reda på vilka element du skall köpa i förväg och måtten för fästena så att du kan placera dessa rätt.
16. 
    

Om jag hade gjort om allt utan att bry mig om vägg-till-vägg-mått hade jag:

• - Skippat vissa panelstöd på långsida och längs golv och istället satt spikläkt över ångspärren.
• - Använt bredare virke istället för råspont bakom stödregeln på kortsidorna för det blev lite för lite skruvmån för panelen.
• - Som nämnt tidigare, köpt all isolering själv med rätt mått och kvalité.
• - Använt mindre reglar innanför takbjälkarna för att hålla upp takisoleringen.

Stäng

Ventilation

1. När man isolerar och ångspärrar måste man ha erforderlig ventilation. Detta benämns också i informationsbladen från Vibostugan där man skriver att garantin inte gäller om inte ventilationen är tillräcklig.
   
   Jag monterade två tilluftsventiler, modell Fresh TL100DE och en frånluftsventil med en Pax Calima-fläkt. Det hade räckt med en tilluftsventil men för att ha möjlighet att kunna ventilera snabbare med hjälp av fläkten satte vi in en extra som också kan användas till en eventuell AC vid behov under sommaren. Den kommer dock vara stängd vintertid för att inte dra in onödig kalluft.
   
   När dessa ventiler måste passas in märks det hur tunna väggarna är. Rören måste kapas till nästan obefintlighet och på den bakre ventilen fick inte ens stormskyddet plats. Tänk på att inte kapa den bakres ytterdel för långt då du riskerar att få problem att få på ångspärren. Observera takstolslutningen när du fräser hålen för sido-ventilerna. Eftersom den högra lutade något inåt fick jag inte den lutningen på röret som behövdes. Jag fick baxa upp röret underifrån för att undvika bakfall på röret.
   
   Manualen anger att det skall vara olika diameter på hålen mellan Pax och Fresh. Jag använde samma dosborr (Fresh) till alla hål, det var inga problem. Ingen anledning att köpa olika märkesspecifika.
2. 
   
4. Innerdelen på friskluftsventilerna monterades utan skruv för att undvika penetrering av ångspärren. De sitter väldigt tight ändå så skruv blir bara överflödig. Detta var också fördelaktigt för den bakre ventilen ifall vi vill föra ut en slang från en AC. Frånluftsventilen skruvades iom att den har sin egen tätning. Visst kan fukta krypa dit från andra platser i boden men jag anser att risken är liten.
5. 
   

Om jag hade gjort om allt hade jag:

• - Möjligen köpt budgetventiler iom att stormskyddet inte fick plats på en. Men TL100DE är mycket snyggare.
• - Dubbelkollat lutningen när hålen fräses.

Stäng

Innertak

1. Vid det här laget var jag i ärlighetens namn trött på att bygga friggebod. Det blev färdigmålade takplattor från Huntonit i taket. Så smala som möjligt dock för utseendets skull. För att beräkna antalet paket att köpa använde jag en ritning i följande anda.
2. 
   
3. Spikläkt var såklart nödvändig i taket och utifrån ritningen ovan trodde jag att vi hade koll på måtten. Tydligen inte då dels sista raden blev för smal i mitt tycke och vi lyckades på något sätt också missa CC-måtten. Detta märktes dock först när jag närmade mig mitten av taket. Jag var tvungen att skruva om resten av spikläkten. Allt innan den absolut mittersta gick dock inte att flytta då läkten i såfall hade hamnat helt över dosan. De platser där CC-måttet hamnade nästan utanför breddades med lösvirke för att ha något att skruva i.
4. 
   
7. Även om jag använde spikläkt så brukar man i normala fall även ha glespanel. Då kan man enkelt undvika ångspärren. Eftersom jag absolut inte vill trumma på takhöjden struntade jag i glespanel. Det medförde att jag behövde så korta skruvar som möjligt för att inte punktera ångspärren. Max 25mm vilket var tjockleken på spikläkten. Det måttet är väldigt svårt att hitta men till slut sprang jag på denna laminat- och spånskiveskruv hos Bauhaus.

Om jag hade gjort om allt hade jag:

• - Börjat med två spikläktar, monterat första raden, sedan skruvat fast resten av spiktläktarna.
• - Verifierat CC-måttet vartefter mycket oftare.

Stäng

Innervägg

1. Även här blev det färdigmålat från Huntonit och förfarandet var likt taket. Först en ritning för att kunna köpa rätt antal paket. Observera att väggpaketen väger väldigt mycket. Spar krafterna och var två personer när ni lassar och lyfter dessa.
2. 
   
3. Eftersom det fanns bra reglar att skruva i struntade jag att använda spikläkt för att spara på innermåtten av boden. Det medför såklart risk att punktera ångspärren i efterhand om man sätter fast något i väggen så se till att mäta och notera exakt var reglarna sitter i förhållande till hörn och tak för framtida behov. Se till att första panelen hamnar i lod!
4. 
   
7. För att enklare såga väggpanelerna för hörnen använde jag ett mothåll som tvinnades fast i sågbordet och cirkelsåg. Om du behöver såga inomhus se till att koppla sågen till en dammsugare för detta material dammar. Mycket. Väldigt mycket.
8. 
   
9. För att få till vinkeln på kortsidorna snabbt och effektivt använde jag en smygvinkel.
10. 
    
11. Materialet är stenhårt att spika i. Förborra så blir det lättare i hörnen, speciellt om man har skippat spikläkten som jag.

Om jag hade gjort om allt hade jag:

• - Monterat spiktläkt för att få avstånd till ångspärren och lättare att spika hörnen.

Stäng

Foder och lister

1. Dörr- och fönsterkarmarna sticker ut mellan 5-8mm, beroende på hur rakt (snett) dessa är monterade. Du har två val vad gäller foder. Antingen väljer du en klacklist och en passlist på insidan av karmen, eller så gör du som jag gjorde. Ett vanligt foder och passlist på utsidan. På så vis blir det en liten lutning inåt karmen istället för utåt. Alternativet är såklart att man tar en klacklist och hyvlar ned hela listen till rätt tjocklek men det var inget jag var sugen på.
2. 
   
3. Tak/väggvinklarna behöver såklart taklister. I en så liten bod som denna ser de vanligen använda trekantslisterna väldigt stora ut så jag använde smyglister. En vanlig fråga på forum är hur man skall såga dessa i rätt vinkel. Det är enklare än du tror. Utgå från 45 grader. Lutningen på mitt tak är 7 grader. Sågvinkeln vid taknocken blir 45+3,5 grader och vid takfoten 45-3,5 grader.
   
   Troligtvis får du som jag glipor både här och där så dra akryl/latexfog längs med alla lister så får du ett snyggt slutresultat, se för efter, övre vänstra hörnet:
4. 
   

Stäng