Drygt två ton virke står på uppfarten. Har du inte startat med grunden är det god tid. Vibostugan skriver att det tar drygt 3 dagar att snickra ihop det som ligger i paketet. Det är sant i effektiv tid, men vem har tillgång till det.
Man brukar säga att grunden är viktigast. Det beror väl lite på vad man har för underlag men då jag visste att vårt hus är pålat igenom lera ner till berg tog jag det någorlunda seriöst.
Principskissen såg ut som följer. Lutning från garaget mot slutet av tomten. För att motverka tjälskjutning, 10 cm makadam, 10 cm isolering och färdig plint direkt ovanpå det. Hålen 60x60 stora. Dräneringsrör för att underlätta eventuellt dagvatten och smältvatten.
Måttning av ytterposition av plintar. Mät diagonalmåtten redan här. I mitt fall var det viktigaste att få den i linje med garaget så jag använde en bräda jag visste var rak och sedan murarlina på långsidan. Det behöver inte vara supernoga i detta steg dock.
Markspray för att markera gränsen. Gränsen är alltså ytterkant plint plus hålets storlek. Spade var enda verktyget i detta läge.
När toppskiktet var borta flyttade jag ut måttpinnarna och märkte upp hörnplintarna med murarsnöre. Hittills hade det tagit drygt 3 enkla grävtillfällen.
Tyngsta jobbet under dessa 3 månader är hålen. Jag tappade ett hål på bältet under denna tid. Enda sättet att få upp leran från hålen var med spett. Kanterna trimmades också med spett. Vissa stenar fick man upp, andra inte, som tur var låg ingen i vägen för plintarna men isoleringsskivorna fick beskäras för att få plats.
Första kostnadschocken kom då vi totalt drog upp runt 7 kubikmeter (drygt hälften på bilden) som behövde fyllas med mer sten än beräknat. Lägg upp en annons på Blocket eller Facebook Marketplace för schaktmassorna. Vi blev av med jorden "gratis" på detta sätt.
För att få plintarna i våg användes en stege med vattenpass på. Träregel eller planka gick inte att lita på. Plintarna vobblar något innan man fyllt hålen med makadam. Markduk i botten för att motverka att makadamen underst sjunker.
Murarlina för att verifiera att första plintraden är rak. Efter det måttades bortre yttre raden in och sist mitten. Diagonalmåtten mäts för verifiering att allt står rätt. Vi godtog marginalfel på 5 mm.
Dräneringsrören lades enligt bild, omsvepta i markduk, varpå allt fylldes upp. Röret närmast kameran är förlängt ut i backen då vi omedvetet fick till en lutning längs kortsidan också så vatten samlades i ena hörnet vid regn. Kabelränna för kabelrör grävdes innan sista makadamet lades. Här syns också tydligt hur mittenraden är 10cm lägre för att ge utrymme för bärlinan.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Grävt hela rader i lutning istället för plana hål för att få bort vatten som eventuellt samlas i hålen.
- Grävt djupare och lagt dräneringsrör under plintarna
- Grävt 5 rader istället för 3 och monterat 2 extra bärlinor
- Använt en markvibrator
- Hyrt en minigrävare
Bjälklag
I stora lag följdes byggbeskrivningen, alltså oljning av virket men endast målning av den yttre ramen. Bärlinan visade sig vara otroligt skev. Enligt reklamationsvillkoren från Vibostugan får man inte reklamera virke som är skevt men går att montera, så det var bara att bita i det sura äpplet.
För att spara på krafterna förborrade vi alla spikhål. Tänk på att du i nuläget monterar bjälklaget upp och ned. Se till att de bjälkar i ramen som skall bli synliga sitter på motsatt håll.
Blindbottenbrädorna monterades sedan som bjälklaget låg. Notera kortsidorna som får en kluven bräda för att täcka dubbelbjälken.
Ta hjälp för att kunna vända bjälklaget på rätt sida. Om du inte redan gjort kommer du troligtvis nu märka hur snett och skevt allt är, framförallt alla korta bjälkar. De kommer inte nödvändigtvis ligga i rätt position för att få i blindbottenskivorna. Vi använde tvinnar för att fixera dubbelbalken på ena sidan och spika fast den först. Därefter mätte vi det rätta måttet hela vägen till andra sidan för att få total längden rätt.
Efter det så tog vi en balk i taget och skråspikade, efter förborrning, dessa till bärlinan. Den skeva bärlinan rätade vi också den upp med tvinnar vartefter det behövdes. För att inte bjälkarna skulle flytta sig ur position när dessa skråspikades skruvade vi fast dem i bärlinan genom blindbottenbrädan.
Avsluta med att lägga grundpapp och mät av våg och diagonalmått.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Använt spikpistol om det funnits rätt dimension.
- Som nämnt i avsnittet om grunden, monterat 2 extra bärlinor.
Stomresning
Väggmodulerna hade vissa produktionsfel. Exempelvis som i bilden så var inte noten på sponten i linje med slutet av modulen, så nästa väggmodul skulle inte kunna fästa fjädern. Vi hade 2-3 liknande väggmoduler och dessa sparade vi till baksidan av boden. Dubbelkolla alla dina moduler innan montering.
Alla väggmodulers kanter, snittytor och fjäder/not oljades och målades innan montering. Medan dessa torkade isolerade vi ytterst i kortsidornas dubbelbjälke.
Tänk noga igenom var du vill ha dörrar och fönster. Jag använde t ex Sketchpad för att göra alternativa ritningar där 1 pixel fick vara 1 cm.
Här begick vi vårt största misstag under hela bygget. Vi stagade fel och för lite och det straffade oss i slutändan. Panelstöd och således panel blev vågiga då väggsektionerna hamnade något ojämnt. Man måste tänka tredimensionellt, vi jobbade bara åt ett håll. Således, staga långsidorna mot bjälkarna och kortsidorna mot bärlinan.
För att få skarven mellan väggmodulerna kant i kant och ytterpanelen tät skruvade vi i en skruv på insidan av den yttre modulen och bände in den med kofot. När alla väggmoduler utom den sista var uppe kom nästa utmaning. Även om diagonalmåtten var korrekta var det helt omöjligt att få in sista modulen. Den passade inte. Vi var tvungna att skruva ur bottenskruvarna på varje väggmodul och putta hela kortsidan utåt. Detta komprometterade såklart diagonalmåttet men vi hade inget val.
Slutligen la vi upp takstolarna och takbjälkarna ovanpå väggarna och reste dessa. Nästa utmaning var nu flerfaldig. Iom att vi inte stagat långsidorna ordentligt hamnade takbjälkarna på olika distanser gentemot väggen under. Eller, vi tror det var därför. På vissa ställen stack dessa ut nästan 1 cm när den borde varit i linje. Detta överskott slipades enkelt bort med rundslip. Högra takstolen var dock felproducerad så den lutade innåt. Vi var noga med att rikta upp den och fästa den med råspont, trodde vi. Senare visade det sig att den slagit inåt igen när vi var klara med all råspont så det var något vi nu fick leva med.
Panelstöden var jäkligt svåra att skråspika då det inte fanns mycket till stöd. Dessutom så var de galvaniserade metallplattorna i vägen så man var tvungen att pricka spiken exakt rätt i dem. Vi förstår verkligen inte hur Vibostugan har tänkt här. De borde inte ha satt dem så högt som de gjort. Hade de bara suttit lägre hade det inte varit något problem. Det enda vi kunde göra var att hoppas på det bästa och hålla en planka under som stöd där man spikade. Men snett blev det, lyckligtvis inget som senare syns.
Monteringen av panel har jag inte så mycket att säga om. Vi använde en borddsåg för att kapa nödvändig panel på längden. Annars är det bara att spika fast allt efter att man satt vindpappen och insektsnätet.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Stagat rätt och mer.
- Använt spikpistol till panelstöden och panelen. Det är inte kul att spika uppåt.
Tak
Råsponten var gladeligen något av det enklaste på hela boden. Ta stöd av kortreglarna i väggsektionerna och stege för att spika i de första sponten. Kom ihåg att sätta fast enstaka brädor på olika ställen för att hålla alla takbalkar i lod. Hoppa sedan upp på de första raderna råspont och arbeta dig mot nocken. En person kan ta en sida var, men mät av så att vinkeln är rät längs vägen mot nocken.
Köp takpappen själv. Materiallisterna för alla tilläggspaket finns lättillgängliga. Vi la pappen i strålande sol vilket gjorde att både sandlagret på underlagspappen och skiffern på ytpappen började släppa så försök lägga den en molnig dag.
Skarvarna på ytpappen släppte av värmen oavsett hur mycket man klistrade så vi fick lägga papprullar ovanpå diagonalskarvarna medan limmet torkade. När det blev kallare väder drog också pappen ihop sig något så pappen släppte i skarvarna längs kortsidorna. Vi limmade ihop dem och la tyngder på varje skarv tills limmet hade torkat.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Använt spikpistol för att spara tid.
- Lagt takpappen en molnig dag.
- Haft något mer överskott och väntat till kallare väder innan vi spikade fast ytpappen för att undvika problem med glipor.
- Lagt en kappa längs kortsidorna och använt en högre vindskiveplåt.
Målning
Andra kostnadschocken. Det gick åt väldigt mycket mer färg än beräknat. Dels hade jag räknat fel men det största överskottet kom från att trät var väldigt torrt och möjligen att Flügger kanske snålat lite i sin specifikation om täckningsförmåga.
Allt synligt trä oljades och målades. Icke synligt trä oljades och grundades endast i vissa fall. Allt trä förutom foder monterades grundmålade för att täckfärgen sedan skulle kunna täcka skarvar.
Täckbrädorna mot nocken behöver sågas till vilket inte finns med i byggbeskrivningen eller ritningen för att det inte skall bli otäckta fula hål. Vi missade dock att såga kortside-brädan i vinkel för att göra det så tätt som möjligt. Alternativet är att sätta dem tvärtemot omlott motsatt vad ritningen visar men det blir inte lika snyggt framifrån.
Fönstren oljades och grundades innan montering men målades med täckfärg på plats. Dörren blev problematisk. Den grundades och målades utan gångjärn, dumma som vi är målades gångjärnsfräsningen också. Detta ledde till att gångjärnen sedan inte passade och hela dörren blev svår att passa in, även om vi använde stämjärn för att ta bort den överflödiga färgen.
Tröskeln hade varit lättare att olja innan montering. Jag fick slipa till den innan oljning för att den blivit så skitig.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Köpt billigare färg.
- Inte tagit bort gångjärnen från dörren innan målning.
- Oljat tröskeln innan montering av dörrkarmen och täckt den med papp under arbetets gång.
- Försökt få bort tätningslisten för att underlätta målningen och sedan monterat en ny.
- Valt en annan återförsäljare för att få förmålade fönster och dörr.
Dörrar och fönster
För att få dit fönstren enkelt sätt upp blockbitar och vält in fönstret i karmen inifrån boden. Väg här av fönstret mot panelen, inte så att den är i lod. Det gjorde inte vi och ett fönster ser således snett ut för att fodret i efterhand är ojämnt jämte den förspikade panelen som i sin tur inte var i lod.
Då golvbiten som var under dörrtröskeln var helt i våg ställde vi dörrkarmen direkt på golvet. Inga klossar under. Detta gick alldeles utmärkt men vi var tvungna att använda en tjockare bottningslist i överkant eftersom utrymmet blev större. Kom ihåg att förse dörren med en dörrbroms snarast för vinden kommer fånga den lätta dörren enkelt. I övrigt var dörren ett otyg att få rak utifrån vad som är beskrivet i målningsavsnittet. Efter att ha borrat dubbla karmhål på ena sidan för att försöka få den att stänga ordentligt accepterade vi läget och svalde stoltheten.
Innan isolering och ångspärr måste fönstren och dörren som sagt drevas, bottenlistas och tätas. I fönstren blev det lite svårt att dreva för utrymmet var så litet. Jag slarvade också något på tätningsmassan och fick fylla på i efterhand.
Vad gäller ångspärren så skall ju den egentligen vara kopplad samman med tätningen så regelmässigt borde man nog fällt in fönstren sist.
Avsluta med invändig målning. All spillfärg på glaset är enkelt att skrapa bort med rakblad.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Dubbelkollat att alla hörn på insidan ligger på samma avstånd från reglarna.
- Använt mer tätningsmassa.
- Använt mer precision för att få samma utrymme runtom fönster.
- Monterat fönster och dörr efter att väggarna blivit isolerade och ångspärrade.
Plåt
Fönsterbleck följer med i grundsatsen måttade och vikta och monteras enkelt efter att fodrerna är fastspikade genom att mäta ut och markera bredden på blecket, såga upp två vågräta linjer och sedan hamra ut träbiten med en kniv eller ett stämjärn. Ett bra klipp som visar detta ser du här.
Lite förvånande får du inte ett tröskelbleck med så det måste du skaffa själv. Jag föreslår att du gör som ovan för det blecket. Jag gjorde det inte utan måttade bara mellan dörrfodret och det var mycket svårare att få det tätt.
Att klippa och vika tröskelblecket för en oinvigd var ganska svårt för det är så små mått att jobba med. Du behöver falstång och plåtsax. Se till att du övar ett par gånger för att få till det. Börja från ett håll, när du är nöjd med en sida, måtta, såga och gör ditt bästa för att vika den sista sidan. Jag förväntade mig dock att dörren skulle vara positionerad längre ut från tröskeln. Som den är nu så kommer det ganska enkelt in vatten på tröskeln istället för att droppa ned och förbi.
Vindskiveplåtarna införskaffade jag också själv. Hörnen är en utmaning men det finns flera bra beskrivningar av hur du skall klippa och vika på byggahus.se. Exempel 1, exempel 2. Själv följde jag första exemplet med lite extra klister och det blev rimligen bra. Använd träklossar som skydd när du hamrar plåten.
Det enda problemet var att plåten reste sig något för att vinkeln inte blev exakt 90 grader. Därför har jag skruvat farmarskruv på vissa ställen längs mina plåtar.
Det kan såklart vara ett problem i sig då jag punkterar både ytpapp och grundpapp men samtidigt inte alltid drar skruven hela vägen mot trekantslisten men iom problemet med gliporna vi hade i skarvarna kände jag att det var säkrare att få plåten tät mot skarvarna än risken att vatten skulle ta sig in i skruvhålen under plåten uppe på trekantslisten.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Bett en plåtslagare fixa vikningen av tröskelblecket och hörnbitarna på vindskiveplåten.
- Monterat tröskelblecket som fönsterblecken.
- Monterat en mindre trekantslist längst ned på dörrbladet för att leda vatten bort från tröskeln bättre.
Vattenavrinning
Precis som takpapp och plåtdetaljer köpte vi även allt material till vattenavrinning själva med hjälp av materiallistan. Jag använde farmarskruv för fästena vilka hade något för stora skruvhuvuden för att kunna böja fästena till rätt vinkel. Utöver det har jag egentligen inga anmärkningar, detta är ett av de enklare momenten.
Om jag hade gjort om allt med obegränsad budget så hade jag:
- Använt mindre skruvhuvuden
- Förlängt stupröret ned i dräneringsrör/dagvattenrör om jag hade lagt dräneringsrör under plintarna för att få bort dagvattnet under mark istället för ovan.
)
)
)
)
)
)
)
)